книга Der Jagdgebrauchshund автор C.Tabel (перевод)

Жесткое отношение к хищнику - это третье качество необходимое для охотничьей собаки.

Лисицы и кошки не имеют ценности в охотугодьях и довольно таки бесполезны, часто вредны. Браконьерствующая или бродяжничающая кошка одна из самых больших вредителей в угодьях мелкой дичи, и бороться с ней без жесткого душителя вряд ли возможно. У порядочного охотника вызывает неприятное ощущения видеть уползающую раненную лисицу или кошку, и за того что у собаки не хватает смелости добить ее. Наряду со спокойствием, надежный душитель хищников обычно имеет и прочие необходимые качества, прежде всего уверенность в себе, мужество и физическую мощь. Собака с жестким отношением к хищнику также быстро освобождает раненную косулю от страданий, в то время как неспособная к этому собака причиняет ей только лишние мучения. Сохранность и уход в угодьях мелкой дичи, невозможно на сегодня без жесткой к хищнику собаки. По причине гуманности и охотничьей справедливости нас устраивает только быстрый и уверенный душитель.

Жесткое отношение к хищнику складывается из ненависти к хищному животному и мужеству (духу) к беспощадному захвату. Разумеется, еще нужно и крепкое телосложение, чтобы физически быстро одолеть противника. Создать в собаке ненависть по отношению хищнику, это задача селекции и разведения. Соответствующим отношением, кормлением, воспитанием можно лишь поощрять эти качества, но большая часть этих задатков у собак должна находится в крови. Заводчик который разводит собак с недостаточными задатками жесткости по отношению к хищникам, причиняет вред, как самим охотничьим собакам, так и законам охраны животных. Тот, кто покупает себе щенка, должен обращать внимание, прежде всего на то чтобы оба родителя и в первую очередь конечно мать, обладали этими качествами.

Десятилетиями господствовало мнение, что охотничьей собаке в первом поле нельзя давать душить хищника, потому что она впоследствии станет душить и полезную дичь и таким образом будет воспитана дурным манерам, мять и рвать все подряд. Многократные, тысячи раз проверенные опыты доказали, что эти опасения необоснованные. Это показывают, весенние испытания и осенние селекционные испытания, на которых "Knautscher" или "Anschneider" т.е. мнущих и рвущих собак настолько редко бывает, что они сразу обращают на себя внимание всех. Лично я на опыте многих собак убедился, что удушение хищников (в том числе и в первом поле) ничего общего с жеванием полезной дичи не имеет. "Knautschen"т.е. жевание - это исключительно последствия не надлежащей дрессировки и управления. Мои все собаки на испытаниях в первом поле, приносили раненную птицу почти живой.

В качестве контрастного примера, хочу привести опыт общения с собакой породы малый мюстерлендер, которая обладала просто замечательными способностями, но только не по хищнику. У него была ярко выраженная трусость к хищнику и несмотря на неудержимую страсть, заставить его приблизится к еще шевелящей туше хищника было невозможно.

И эта собака была - собственно первой и единственным "Knautscher" т.е. жевальщиком в моей жизни. Тогда мне, еще неопытному, попалась собака с большим желанием к аппортировке, я основательно поработал с ним не в принудительном порядке, а полагаясь на его желание. В результате она страшно и нещадно мяла, жевала куропаток, фазанов, небольших кроликов, и в итоге потребовалась долгая постдрессировочная работа.

Knautscher" т.е. «Жевальщик» - это исключительно результат не квалифицированной дрессировки и управления!

При квалифицированной дрессировке и управлении по нашему методу, даже самый бесцеремонный душитель не станет жевальщиком т.е. "Knautschen", даже если он с юности душил кошек, в то время как самая трусливая собака которая остается возле лисы на почтительном расстоянии, может легко стать "Knautschen" , если она подачу предметов учила играя. Это позднее определяется способом "выстрел - собака остается на месте".

По моим наблюдениям имеются исключения только у слабонервных собак, у так называемых "истеричных душителях" наследственные задатки которых не исключают жевания. И при таких обстоятельствах дрессировка терпит неудачу из-за слабости нервов животного.

На сегодня подходящих случаев встретится с браконьерствующими кошками в наших угодьях, к сожалению предостаточно, чтобы установить есть ли у нашей собаки необходимая ненависть и смелость и пригодна ли она для охотничьего использования.

Между тем впервые разы у молодой духовно и физически полностью несозревшей собаки до возраста 15-18 месяцев, нельзя требовать бесцеремонную хватку и моментальное умерщвление противника. В конце концов, он должен научится этому правильному хватанию, и укреплять свое превосходство. Но к собакам, которые при плотном контакте боязливо уклоняются от движения противника, а также при бегстве его, не стремятся сразу догонять, нужно отнестись с большим недоверием. В большинстве случаев это признак того что у нее не хватает достаточной храбрости.

Собака, которая смотрит взятая на поводок или свободно, безмолвно в глаза противнику, обычно в большей степени владеет жесткостью. Такая собака дороже мне, чем неистово бушующая выходящаяся из себя.

 

Умственная деятельность (интеллект, способность воспринимать, охотничья смекалка). Умственная деятельность причиняет нам меньше всего забот, чем например "Spursicherheit " и спокойствие нервов, так как все же сегодня исключительно глупые собаки относительно редки. Определенно, одна собака быстрее, чем другая понимает после небольшого опыта какое поведение дает для нее преимущество, чем ее товарищ по питомнику, но из этого не всегда возможно сделать уверенные выводы об интеллекте. "Толстокожий" невосприимчивый воспитанник на деле, часто оказывается более чувствительным, чем глупым, хотя кажется, он вроде не должен быть таким. Также влияет на это, «подходит» ли собака хозяину. Это как получится - бывает, что у человека сразу организуется внутренний контакт с собакой, в то время как с другой он должен месяцами бороться за ее доверие, иногда характеры человека и собаки вообще не согласуются. Вышеназванная собака нам будет казаться умнее, так как она на наши действия реагирует быстрее, последняя вероятно покажется глупее. В действительности несогласованность лежит не в восприимчивости или глупости собаки, а в нашей неумелости (неловкости), обходится с ее складом характера.

Гораздо более важно при дрессировке и воспитании, это способность охотничьей собаки всегда моментально приспосабливаться к необходимому виду работы в данный момент.

Собака должна обладать такой умственной сообразительностью, чтобы быть в состоянии перестраиваться на разнообразный образ действий в один день. Например после быстрого поиска в поле с высоко поднятым носом в течении нескольких минут перейти на спокойную следовую работу, от уверенной настойчивости до преследования дичи на километровые расстояния, от усердной работы на воде до тщательной работы по кровяному следу на ремне и т.д.

При проверке интеллекта вашей собаки следует обращать больше внимания на, способность разносторонне переключатся из одного вида работы на другой, чем на реагирования наших желаний в доме. Также и во время дрессировки не является показателем интеллекта, быстро или долго усваивает она команды. Не играет ни какую роль в обучении, например: поднимает ли собака аппортировочный предмет с земли через 8 дней или через 20.

 

Задатки к стойке - каждая легавая собака немецких кровей показывает стойку по дичи. Я во всяком случае еще не встречал собаку которая бы вообще не обладала этими способностями. Другой вопрос, к какому сроку это явно выражается. Это ни в коем случае не происходит всегда одинаково при первой же встрече с птицей. Поведение здесь очень различно и варьируется от нетвердой потяжки до немедленного подъема дичи. Но при некоторой подготовке наступает день, когда собака показывает притаившуюся дичь стойкой. Один делает это в возрасте 4 месяца другой только с 10 или больше. Один делает рывками потяжки, другой после короткой приостановки гонит метров 100, третий при запахе медленно и долго тянет и после более или менее сильного продвижения застывает, четвертый только коротко становится и тянет до птицы до ее вылета. Из приведенной выше картины, нельзя делать уверенные выводы о работе собаки на стойке, до возраста 10-12 месяцев.

Для тестирования этих задатков достаточно, если собака вообще показывает способности в этом предмете.


Предрасположенность к воде - обязательно для охотничьей собаки, если имеются много угодий и есть возможность охоты на водяную дичь. К счастью, число действительно водо- боязненных животных среди наших сегодняшних собак незначительно, правда имеется большое количество собак, которым вода просто не знакома из за неимением случая с ней познакомить. Они не доверяют мокрой среде, так как они ее не знают и не видят цели розыска в глубокой воде. Наилучшее средство ознакомить собаку с водой, это пустить в розыск совместно со старой собакой. Это при теплой погоде можно уже со щенком нескольких месяцев, но при этом нельзя давать длительные нагрузки, так как плавание в заросшем камышом водоеме требует больших физических сил и утомляет щенка.

Если представится случай привести молодую собаку вместе с более взрослой к воде, то она быстро теряет робость и следует за ней смело. Если такие случаи не представились или просто было упущено время, то мы должны обучить годовалое животное уже другим способом, дать понять собаке что вода ничего опасного не представляет, а скорее предвещает удовольствия и радость.

Так как этот процесс больше не касается сырой (молодой) собаки, а уже принадлежит к теме "перевод к практической работе" это будет рассмотрено в другой теме "подготовительная работа для практической водной охоты" на стр.195.

Выносливость и быстрота - это качества, без которых сильно снижаются производительность собаки. Если быстрота может иметь меньшее значение, то без выносливости это уже неполноценная собака.

При поиске в поле очень неприятно, если наш помощник после первого часа охоты обессиливший плетется за охотником и никакими средствами уже его не заставить искать надлежащим образом. Насколько непригодной для суровой охотничьей практики окажется собака, если она не в состоянии будет преследовать раненную лису или зайца и за несколько километров принести ее к ногам своего хозяина! Выносливость и быстрота требуют целесообразного телосложения, и прежде всего сильного сердца и легких. Это зависит не от красоты собаки, а из отсутствия недостатков, которые снижают производительность. Чтобы сформировать тело с эффективными внутренними и внешними органами, требуются постоянные, регулярные, сильные движения. Она в достаточной мере найдет их только в угодьях. Там разнообразные условия, требующие усилий в различной мере и по этой причине полезные для здоровья. Каждый неиспользованный подходящий случай при выходе в угодья неблагоприятно сказывается на собаке. "Гуляние" с взятой на поводок собакой, без какой либо цели или запущенной рядом с велосипедом или бегание позади машины являются жалким подобием физических нагрузок, по сравнению со свободным поиском в угодьях.

Поэтому при каждом представившемся удобном случае, если только возможно, я беру моих молодых собак уже с 3- 5 месяцев в угодья и впоследствии до годовалого возраста они очень часто там бывают. Однозначно можно сказать, что у такой молодой собаки быстрее созревает охотничий разум, использование чутья, уверенная работа по следу, уверенность в себе, чем у той, которая не покидает пределы вольера.

Наряду с эти полезно приводить к щенку или молодой собаке ее одновозрастных товарищей и выпускать их совместно в просторный выгульный двор или сад, чтобы они вволю играли.

Поиск - в наших сегодняшних собаках настолько закреплен генетически, что в большинстве случаев он достаточен для практического употребления. Хороший поиск не только увеличивает охотничий результат, но и вызывает эстетическое наслаждение. Ищущие рысью или "Schaukelpferde"- кони качалки, вряд ли создадут вам такое ощущение. ("Schaukelpferde" - детская игрушка, конь-качалка)

Селекция создала в большинстве своем собак, которые достаточны в быстроте, и здесь чаще всего из-за избыточно большой страсти, границы желательного и целесообразного иногда превышают. Охотничья собака не должна показывать, неистовый темп в поиске. Поиск нужно оценивать на высокий балл, если собака обыскивает территорию с использованием ветра и не оставляет на обысканной территории дичь. Нужно рассматривать движение собаки не только по тому, как она бежит, а и по тому, как она ищет дичь. Быстрое выносливое движение - это только часть условия для хорошего поиска. Следующей предпосылкой является умственный труд, который собака выполняет при этом, т.е. сообразительность. Решающее значение имеет, желание отыскивать, постоянное, беспрерывное зондирование воздуха на наличие признаков дичи, и наконец, мастерство найти ее. На применении длиной веревки (корды) при натаске молодой собаки для развития планомерного поиска я останавливаться не буду. Если она и была целесообразна полвека назад, то у наших сегодняшних собак эта вещь ненужная. Прежде всего это правильное обучение. Попыткой ограничивать собаку, не улучшают поиск. Свистками и криками мы не сможем управлять молодой собакой, только портим необученную собаку и делаем ее тугой на ухо.

Наша задача состоит преимущественно в том, чтобы направлять собаку к планомерности и к использованию ветра. Это достигается уверенным и зигзагообразном продвижении ведущего вперед. Собака следует, например, направо перегоняет его примерно на 80 метров, тогда ведущий поворачивает налево. Собака видит удаляющего хозяина, и скоро также поворачивает, если она снова перегоняет хозяина, то снова смена направления. При этом естественно приспосабливаются к обыскиваемой территории таким образом, чтобы собака училась правильно прочесывать. Посредством этого процесса содействуют тому, что собака учится невольно обращать больше внимание на своего хозяина. При продолжительных упражнениях с каждым разом поиск исключительно улучшается. Первые упражнения производятся всегда только при хорошем ветре, т.е. общее направление должно быть точно против ветра, так чтобы собака и ведущий при зигзагообразных движениях как бы резали ветер. Прежде всего, надо выбирать территорию, на которой собака найдет также дичь. Тогда она поймет смысл и цель поиска и день от то дня станет сознательнее искать. Есть так называемые умные собаки или сильно страстные молодые собаки, которые не заботятся о контакте с хозяином и делают поиск самостоятельно и независимо. Такая собака ищет на большом удалении от хозяина, в большинстве случаев беспорядочно, без какой либо связи с хозяином. Все призывы свисты не только безуспешны в таких случаях, но и ошибочны. Я рекомендую позаботиться в таком случае сначала о взаимной привязанности, больше быть вместе с собакой, кормить всегда лично, отстранять других людей от нее. Затем можно попытаться в угодьях при поиске, часто ложится на землю, и исчезать из поля ее зрения. Некоторые собаки немедленно пытаются найти своего хозяина, и возвращаются. Если эти мероприятия остаются без успеха, мы должны оставить обучение поиску до окончания основной (базовой) дрессировки.

 

И так, на этом заканчиваю
Раздел :"Время до дрессировки"

глава 1. Наследственные задатки различных пород охотничьих собак.

глава 2. Влияние окружающей среды во время роста молодой собаки.

глава 3. Воспитание до способного к дрессировке возраста.

глава 4. Проверка (тестирование) охотничьих задатков и обучение.


И начинаю
раздел : "Основы дрессировки охотничьей собаки"

 

Базовая дрессировка охотничьей собаки

Результаты каждой дрессировки наряду с усердным подходом к занятиям почти исключительно зависят от способности дрессировщика заглянуть в душу животного.


Примечание:

В этой книге снова и снова подчеркивается необходимость употребления принуждения при обучении охотничьей собаки. Поэтому нужно ответить на вопросы:

1. Почему же принуждение необходимо;

2. Что же нужно понимать под понятием принуждение.

К первому вопросу: Как известно из биологии, общественный строй собаки как стайного животного требует принуждения. Это соответствует природе собаки.

Самое последнее животное в стае (так называемая собака Омега) будет подчиняться без принуждения - правда она может оказаться настолько мягкой, что не будет годна для службы человеку. Животные средней, чуть выше или наивысшей иерархии (собаки Альфы), которые нуждаются в более сильном принуждении гораздо ценнее как полноценные пользовательские собаки, если они надежно выполняют то, что охотник от них требует. Я пока не знаю ни одного дрессировщика, который бы с успехом обучил десяток собак и обошелся бы без принуждения.

Ко второму вопросу: Среди несведущих дилетантов есть утверждение что принуждение, это побои, голодание и другие пытки. Также эта примитивная точка зрения при случае закрепляется и неопытными писаками.

Для прояснения хочу обратить внимание на следующее: Простой поводок уже значит принуждение. Она мешает собаке, чтобы она уклонялась от вашего влияния, и "принуждает" ее оставаться рядом с хозяином. Следующий уровень жестко сказанное слово в особенности команда "Фу". Строгий ошейник незаменим как принудительное средство для всех собак, во всяком случае, предоставляет большие преимущества, но сила его применения должна регулироваться уровнем чувствительности собаки. Тоже самое относится и к легкой трости или (у очень сильных собак) хлысту. Оба используются при дрессировке и сила удара также должна соизмерятся с твердостью собаки. Цепочка для бросания и рогатка также могут оказать ценные услуги. Что касается электрошока, то опытный дрессировщик применяет его лишь в тех случаях, когда послушания невозможно достичь другими средствами или при закреплении послушания.

Только с использованием таких принудительных средств, при абсолютной последовательности действий мы можем передать нашу волю по отношению к собаке. Во всяком случае, пытки не входят в нашу программу.

Дилетанты, которые отказываются от принудительной дрессировки, должны были бы ознакомится с сущностью собаки. Мы знаем из трудов Трумлера Еберхарда в которых, он говорит о жестком бескомпромиссном обращении собачьих детей благодаря отцу кобелю или при его отсутствии материнской суке, что для собаки принудительное воспитание жизненно необходимо.И многочисленные наблюдения заводчиков которые публикуются в издании "Der Jagdgebrauchshund" подтверждают это, вместе с тем и тот факт, что эта тысячелетняяя наследственность сохранилась у наших собак.

Тот, кто может рассуждать биологически, не обойдет "Zwangsdressur" т.е. принудительную дрессировку.


Взаимопонимание между собакой и человеком
Предварительное примечание:
Установление правильных доверительных взаимоотношений между хозяином и собакой имеет решающее значение, как для дрессировки, так и управления (и еще больше для дальнейших работ с собакой на практической охоте). Без этого больших успехов невозможно достичь. Собака - это не машина, которой может воспользоваться каждый, а животное, которое только тогда покажет максимальную производительность, если будет чувствовать себя взаимосвязь со своим хозяином. Она - животное с необычайными способностями к пониманию и чувствительностью, достаточно ориентированное на общение с человеком. Чтобы поддерживать эту тесную связь (контакт), нужно вообще тщательно изучить сущность собаки и кроме этого знать индивидуально душу своего воспитанника. Собака очень быстро чувствует, любит ли дрессировщик или ведущий ее по настоящему, или рассматривает ее как "вещь". Поэтому первой задачей владельца собаки является установить правильный симбиоз, человек - собака.

Базовая дрессировка, ранее именуемая "Stubendressur" т.е. комнатная дрессировка, это предпосылка для правильной охоты с охотничьей собакой. Когда мы выбираем выражение "Базовая дрессировка", то это не от того, что мы считаем понятие "Stubendressur" т.е. комнатная дрессировка ненужной, а потому что выражение "комнатная дрессировка" может привести и приводит у неопытных специалистов к недоразумениям. Выражение, естественно, не нужно понимать дословно. Помещение, в котором происходят сначала все упражнения, не обязательно должно быть "комнатой". Полагаю, что для каждого думающего человека это не требует пояснений.

Для этого подходит любое закрытое помещение, из которого собака не может выскочить и уклонится от влияния дрессировщика. Помещение не должно быть чем-то застелено, не должно быть слишком маленьким. Если не имеется в распоряжении минимум 30-40 кв.м., то подойдет и загороженный сад или двор.

Два решающих обстоятельства:

1. Собака не должна отвлекаться в помещении, ни какими необычными вещами.

2. Собака не должна иметь возможность уклонится от влияния дрессировщика бегством.

К первому утверждению: Наши школы стараются строить таким образом, чтобы дети не отвлекались другими впечатлениями (уличное движение, шумы, игры). Если учитель захотел бы начать обучение первоклассников на ярмарке, то каждый благоразумный человек принял бы его за сумасшедшего. Даже если собака обучается не таким образом как человек, мы не можем исключить тот факт, что она будет быстрее понимать, если она без отвлечений сконцентрирована на определенном упражнении, а повторяющиеся отвлечения мешают быстрому усваиванию. Если собака усвоила хорошо "Рядом", "Сидеть", "Лежать", "Аппорт", и она знает, что с этими командами от нее требует дрессировщик, то пора предпринимать также упражнения с отвлечениями и закреплять. Только тогда я иду с собакой в угодья и места, где она отвлекается на людей, животных и т.д. Да, тогда я намеренно провоцирую собаку на нарушения, в то время как раньше этого тщательно избегал.

Ко второму утверждению: До тех пор пока собака находится на длинном поводке, она не может уклониться. На это можно сказать, что тогда можно упражняться на длинной веревке и на улице, до тех пор, пока понимание собакой воли хозяина не закреплено достаточно. Это звучит довольно хорошо. А если умная собака узнала, что власть хозяина или мастера существует только в связи с длинной веревкой? И в большинстве случаев собаки понимают это очень быстро.

Однажды с помощью длинной веревки мы пытались обучать собаку в послушании по зайцу. В минимум, половине случаев умная собака узнает значение этой веревки уже после второго натыкания своей шеи на кораллы ошейника и в третий раз не бежит, даже если веревка свободно волочится по земле. Но если вы решили освободить ее от веревки и позволили идти у ноги, то при встрече следующего зайца она будет его также гнать старым способом. Почему? Потому что она поняла, что власть хозяина заканчивается, если на шее нет ошейника с веревкой.

Обучение должно с самого начала способствовать познанию собакой всевластия дрессировщика. Она должна прийти к понятию, что никогда не сможет уклониться от воли хозяина, не только взятая на поводок, но и без него. И поэтому при начале базовой дрессировки нам необходимо, большое, закрытое помещение, из которого собака не может выскочить.

Как только отдельные упражнения, в особенности "Аппорт" и "Лежать" на коротком и длинном поводке выполняются правильно, я упражняюсь в закрытом помещении уже без поводка. Теперь мы замечаем, что собака чаще склоняется к попыткам уклонится от упражнений, в особенности, если мы увеличиваем требования. Но она быстро поймет, что такие попытки избежать занятий не дают результатов, так как у дрессировщика в закрытом пространстве есть возможность моментально отреагировать на эти уловки и принудить ее выполнить упражнение. Уже после нескольких повторений собака понимает, что власть дрессировщика распространяется на нее и без поводка и ошейника на шее.

Начальная дрессировка в закрытом помещении как мы описываем, очень облегчает дальнейшее обучение собаки и используется многими самыми успешными практиками дрессуры. И редкий мастер может обойтись без настоящей «Stubendressur» т.е. комнатной дрессировки.

По этому поводу неопытными людьми приводятся факты, что собака идет в дрессировочное помещение со страхом и отвращением. Они совершают логическую ошибку, если думают, что причина этого лежит в дрессировочном помещении. Если собака прижимает хвост и показывает признаки боязни, то проблема не в помещении, а от неловкого обращения дрессировщика, который не располагает необходимыми психологическими знаниями. При выполнении отдельных упражнений, собаки могут иногда и испугаться на короткое время, но если это продолжается дни и недели, то это обозначает, что дрессировщик недостаточно расслабляет (хвалит) собаку или совершает другие ошибки в психологическом плане. Даже при самой жесткой, принудительной дрессировке испуг длится максимум минуту. И чем сильнее был испуг, тем больше затем должно быть расслабление, т.е. (похвалы). Только таким образом я получаю от собаки необходимое внутреннее участие в его обучении. Но это, не имеет ничего общего с дрессировочным помещением и комнатной дрессировкой. Скорее зависит только от поведения дрессировщика при отработке упражнений.

"Die Stubendressur" т.е. комнатная дрессировка - надежнее всего гарантирует достижения результатов в очень короткое время. Тот, кто не имеет в распоряжении помещения, может проводить упражнения в любом другом замкнутом пространстве. Это конечно будет сложнее, но также приведет к намеченной цели.

Сложно определенноназвать, подходящий возраст для начала дрессировки собаки. Здесь требуется необходимая физическая и умственная зрелость. Собаки по-разному вступают в пору годную для дрессировки, обычно после 10 месяцев, иногда позже. Но я был знаком с собаками, которые оказывались годными уже менее чем к 9 месяцам и достигали удивительно хороших результатов. Если воспитанник с возраста щенка находится при вас, то некоторые меры воспитательного характера можно начинать гораздо раньше, а некоторые упражнения можно начинать, сразу после смены зубов. Как правило, с очень игривыми молодыми собаками, надо начинать на несколько месяцев позже, чем со спокойно-серьезными. Начало дрессуры в возрасте больше чем 18 месяцев обычно увеличивает работу дрессировщика вдвое, а с собакой старше 30 месяцев все наши усилия редко показывают полный успех. В общем, можно исходить из того, что способный к дрессировке возраст лежит между 8 и 30 месяцами, а самая благоприятная дата начала между 10 и 12 месяцами.

Определяющее значение имеет контакт между дрессировщиком и собакой, если полное взаимопонимания отсутствует, то вся работа вдвое усложняется, даже при некоторых обстоятельствах вообще бесполезна. Как самый крайний пример показывают нервные животные, нервозность которых не допускает со стороны хозяина даже самого незначительного принуждения. Они неподвластны никаким влияниям, бросаются на спину или кусаются от бессмысленного страха за себя. Хотя такие собаки не так часто встречаются. На учебных курсах, на которых через мои руки прошло более 600 пар, все же несколько раз были собаки, которых я забраковал как неспособных к дрессировке. Напротив, мне еще не попадалась собака, которая не подчинялась из-за ее предрасположенности к жесткости, и оказалась бы не способной к обучению. Поэтому я полагаю, что жесткость (твердость) собаки играет меньшую роль, чем недостаточное мастерство дрессировщика. Но, такого подчинения можно достичь только в способном к дрессировке возрасте. Не стоит тратить усилий на собаку в возрасте, которая выросла при отсутствии правильного воспитания и развилась в абсолютную собакулидер, тиранизирует членов семьи и ничего не позволяет делать то, что ей не нравится, рычит и кусает. На какой либо хороший результат в этом случае, едва ли нужно надеяться.

Таким образом, наш девиз такой: чем тоньше невидимые нити между хозяином и собакой, чем лучше личные отношения между обоими, чем тверже взаимное доверие, тем быстрее собака понимает, чего от нее хочет хозяин и тем быстрее происходит дрессировка. Но также и здесь может таиться некоторая опасность. Собака, которая, подчиняется дрессировщику всегда и во всем и никогда не показывает протест, все основные стадии дрессировки проходит без серьезного конфликта с дрессировщиком, в 99 процентах случаях позже в угодьях создаст трудности. Смысл и цель базовой дрессировки заключается не только в том чтобы обучить собаку ходить на поводке ,командам "Сидеть","Аппорт","Лежать" и т.д. Это только индивидуальные навыки, которые, разумеется, нужны и необходимы. Но также важно привести собаку к понятию, что уклонятся от воли хозяина и делать что-то вопреки его воле абсолютно бесполезно и безнадежно.

Собака проходит во время многомесячной основной дрессировки учебный курс, результат которого - это безусловное подчинение своему хозяину и признание неограниченной власти дрессировщика. Познание этой власти приходит через опыт на основе многочисленных повторений. Собаке, которая делает "все самостоятельно" каким нибудь целесообразным способом создают ситуацию, чтобы она отказалась выполнить упражнение, и затем принудительно заставляют сделать то, что она не хочет. Если этого не делать во время дрессировки, то она вышеупомянутую неограниченную власть господина так и не узнает.

Несколько слов "Что такое послушание?": Послушание это проявление чистой и основательной дрессировки и является предпосылкой для охотничьей пригодности собаки. Но при этом здесь имеются и разные ступени, которые мы можем обозначить как (первая ступень) "Zwangsgehorsam" т.е. принудительное послушание и "selbstverständlicheUnterordnung" т.е. естественное подчинение (окончательная ступень).

Принудительное послушание необходимо, без такого принуждения не имеется у собаки полного подчинения. Однако, это принудительное послушание не должно было быть устойчивым состоянием, а должно переходить постепенно в естественное подчинение.

Чувство иерархии свойственно от природы каждой собаке как стайному животному. Хотя большая часть собака может стремиться к позиции лидера, но, однако если однажды уже построена иерархическая лестница, остальные воспринимают это как нечто само собой разумеющееся и смиряются со второй, третьей и т.д. ролью в стае по отношению к вожаку. После того, как место вожака стаи получено человеком, мы всеми средствами не вызывающие сомнения в нашем превосходстве должны поддерживать такую позицию. Если это проводится со всей последовательностью, то из принудительного подчинения при постоянных повторениях возникает естественное подчинение.

Конечно, это не достигается за несколько месяцев, а приходит к некоторым собакам во втором и даже в третьем поле. Естественное подчинение обычно результат многолетнего общения, при котором основным фактором является квалификация натасчика - охотника.

 

Характер и "Индивидуальность" собаки - Собаки исключительно различны по своей чувствительности: от слишком нервных, чувствительных к шумам, и всегда боязливых, недоверчивых, упрямых и также безразличных к ударам, до уверенного в себе крепкого парня, мы испытываем все промежуточные стадии слабости и силы существа.

О неспособности к дрессировке слишком нервных животных уже упоминалось. На следующем уровне находятся животные с недостаточной стабильностью в поведении, которых при некотором умении можно дрессировать, но возникает вопрос, стоит ли это наших усилий. Такие животные позже на практике будут неоднократно отказывать в работе.

Наша пользовательская собака, т.е. "Gebrauchshund" должна выполнять часто жесткую работу в суровых условиях, которая требует большой уверенности в себе. Поэтому я рекомендую до начала дрессировки тщательно проверять стабильность поведения животного или дать проверить это специалисту. Как уже было сказано, крайнее проявление упорства, делает собаку неспособной к дрессировке, но слишком большое упорство не часто связано с сильной нервозностью. В общем, нужно предпочтение отдавать жестким собакам, но со спокойными нервами. На таких собаках, ошибка дрессировщика меньше отражается. Они могут стерпеть "подзатыльник", в то время как у мягкой и чувствительной собаки единственное ошибочное воздействие повлечет за собой длящиеся сутками, а то и неделями противодействие.

Например: Воспитанник снова и снова роняет засунутый ему в пасть аппортировочный предмет. В большинстве случаев дрессировщик выходит из себя (сердится) и уже не задвигает предмет, как полагается за клыки, а сразу напрямую сует ей в пасть, при этом неприятно придавливает собаке губы, так что она чувствует боль. У чувствительных собак такие ошибочные действия вызывают такую боязнь перед этим упражнением, что об успешном продолжении учебы уже не нужно думать в течение следующих 2 недель. У более жестких собак, когда дело доходит до конфликта, эта опасность не так велика. Кроме того, у них при жестком принуждении изученное даже лучше "закрепляется".

Идеально подходит для этого собака, живая и страстная, уверенная, с абсолютно спокойными нервами, которая также исключительно непоколебима.

Из сказанного можно сделать вывод, что с каждой собакой при дрессировке нужно обращаться соответственно ее характеру.

Еще наши классики Дицель и Оберлендер особо это подчеркивали, и вы не найдете писателя который бы придерживался другого мнения. Я цитирую высказывания Оберлендера, которые не скажешь более исчерпывающе и сжато: "Искусство индивидуализировать, т.е. обращаться с воспитанником в соответствии с его естественными задатками, это дар от которого в большинстве случаев зависит успех".

Кто без оглядки на индивидуальность, все заливает в одну форму и дрессирует всех собак под одну гребенку, не приобретет наверно звание дрессировщика.

К сожалению, этот дар свойственен не каждому дрессировщику.

 

Характер и "индивидуальность"дрессировщика - мы люди также имеем различные способности. Нервозность и вспыльчивость, это самые дурные качества для дрессировщика. Вспыльчивый дрессировщик сам заслуживает побои, а не собака. Люди с недостаточным спокойствием нервов и склонные к приступам ярости, не должны прикасаться к собакам. В большинстве случаев они лишь больше портят боязливых собак. Из них никогда не получится хороших дрессировщиков, но все-таки они будут справляться с более жесткими собаками.

Очевидные флегматики также не подходят. Они не смогут быть настойчивыми. Без абсолютной последовательности успешная дрессура едва ли возможна.


О последовательности, на обучающих курсах я обычно в шутку рассказываю так: "Когда дрессировщик дает собаке команду, то есть 3 возможности, а именно: 1. Собака следует команде или 2. Собака остается стоять мертво на месте, или 3. Дрессировщик остается стоять мертво на месте. Но, так как две последние возможности еще не наступили, то собака следует команде"

Вышеназванный принцип легче понимается таким образом: Принцип дрессировщика не давать заранее не выполнимую команду, так как она ее физически не выполнит или еще не знает ее значения, и желаемое не может быть достигнуто даже под сильным воздействием. Например: было бы ошибочно бросать "Аппортировочный тяжелый предмет" сырой собаке. Сырая собака естественно не знает, что значит этот "Аппорт". Поднятие с земли происходит на одной из последних фаз обучения аппортировке, и здесь только, если не существует другой возможности, возможно рациональное (обдуманное) принуждение.

Тот, кто хочет дрессировать собак с хорошими результатами, должен располагать твердой волей, железным спокойствием, терпением, выносливостью и упорством. Удивительно, как позитивная твердая воля и уверенное спокойствие дрессировщика передается и воздействует на собаку. Собака чувствует в течение минуты, а то и за более короткое время внутреннюю установку дрессировщика. Как та лошадь, которая чувствует настроение всадника, при выездке. Чувство уверенности всадника передается лошади, так же как и его неуверенность и рассеянность. Наказание в состоянии волнения сильно пугает собаку, а уверенное спокойное наказание вызывает уважение. Способность мыслить "как собака" т.е. видеть ситуацию с точки зрения собаки, очень важна, и совершенствуется через опыт и обучение.

И здесь я также хотел бы процитировать нашего самого большого мастера дрессировки охотничьих собак Оберлендера: «Дрессировщик должен обладать определенными способностями и уметь действовать сообразно с тем как собака представляет себе известную задачу, уметь говорить, так сказать ее умственным языком. Дрессировщик, который не обладает этим исключительным качеством, не имеющий ни малейшего представления о том, как мыслит и чувствует собака, даром потратит время, работа его не будет иметь успеха и будет только мукой ему и животному. Приятно смотреть, когда трудное задание, которое бездарный дрессировщик пытался вдалбливать неделями, врожденный дрессировщик обучает за несколько часов и собака как бы понимает это на лету. Решающее значение имеет постоянные повторения всех упражнений».

Собака делает выводы не из абстрактных предложений, а из опыта. Она обучается значению наших команд только из многократно повторенного опыта и приходит к заключению, что на определенную команду, для нее выгодно определенное поведение. Это желаемое для нас поведение базируется не на «любви к нам», а происходит потому, что она узнала из опыта благоприятное для нее поведение. Только многократное повторение приведет ее поведение к естественной привычке, как это мы хотим для практического охотничьего использования. Собака сначала совсем не понимает наши слова. Для нее существенно большее значение имеет интонация, с которой мы произносим слова. Если я говорю собаке в любящем тоне " Тварь ты проклятая", она завиляет хвостом, а если скажу в угрожающем тоне "Ты моя дорогая" она отреагирует на это прижиманием хвоста. Сначала слова безразличны для нее. Только после постоянных и многократных повторений отдельные слова будут для собаки понятием ("сидеть, "аппорт", "лежать").

Чем быстрее дрессировщик реагирует на лояльное отношение собаки (в нашем смысле) с похвалой, а на нежелательное отношение с недовольством, тем быстрее собака связывает, т.е. быстрее учится. Это молниеносное переключение дрессировщика имеет решающее значение для быстрого успеха. Пример: При первых упражнениях по аппортированию, для открытия пасти нажимают левой рукой на губы собаки, чтобы побудить ее открыть пасть. Как только ученик показывает первые признаки того что он распознал для чего давят на губы, давление на губы ослабевает и под любезно-оживленные похвалы "Молодец, моя собака" задвигают Аппорт между зубами. Было бы ошибкой продолжать давление пальцами, пока предмет Аппорта не задвинут глубоко в пасть. Также неправильно хвалить, когда Аппорт уже задвинут в пасть. Хвалить надо раньше, именно когда собака начинает только подчиняться вашему давлению. Если собака при ослаблении давления пальцами снова закрывает пасть, то давление должно быть сразу усилено. У собаки превосходный глаз на движения. Поэтому наши сознательные и бессознательные движения имеют большое значение. Мы используем эту способность собаки при дрессировке и управлении и принципиально связываем каждую команду (акустический сигнал) с жестом (зрительный сигнал). Таким образом, мы одним выстрелом убиваем двух зайцев, облегчаем понимание собакой команд и достигаем в дальнейшем беззвучного управления собакой в угодьях. (Об этом будет описано в гл. "Самые важные команды").

Целью базовой дрессировки является не только добиваться выполнения отдельных команд, но и достигнуть полного подчинения собаки. Мы намного быстрее добьемся того и другого если будем обращать внимание на следующие принципы:

1) При ошибочных действиях собаки, спрашивать себя "Какую ошибку я совершил?".

2) Молниеносно реагировать на каждое желательное и нежелательное поведение собаки.

3) Побеждает последовательность.

При дрессировке в нашем распоряжении находятся принудительные средства разной силы. Они начинаются с команды "Фу", угрожающей интонацией и заканчиваются командой "Ползти" в строгом ошейнике. Мы не должны применять побои ни при базовой дрессировке, ни при дальнейшем управлении собакой. В исключительных случаях могут иметь место некоторые удары, сила которых должна соответствовать характеру воспитанника. Тот, кто бьет собаку, сам 10-ти кратно заслуживает палки, за исключением, если собака атакует собственного хозяина.

В этом случае должно произойти столкновение между обоими, которая закладывает раз и навсегда иерархию, что не собака, а человек вожак стаи. Это возможно только с помощью жесткой силы, поводка со строгим ошейником и кнута.

Выражение "Жестокость" может быть для нас немного неприятно звучит, но только оно отражает сущность закона природы среди собак.

У предков собаки - также еще сегодня у полярных ездовых собак (эскимосы) - руководитель своры (главная собака) с драконовской твердостью господствует над толпой, сворой. Сопротивление против руководителя стаи значит борьбу не на жизнь, а на смерть, по меньшей мере, борьбу вплоть до жеста покорности. Главная собака, которая побеждает не полностью, теряет "лицо" и вместе с тем положение как вожака стаи.

Теперь на место вожака стаи пришел человек. Открытое сопротивление против него, на которое он не отвечает «борьбой» и установлением необходимой иерархии, означает потерю места вожака для него.

Кроме принудительных средств, так же важно при дрессировке все, что ведет к расслаблению собаки. Здесь на первом месте стоит похвала, при которой интонация в голосе имеет особое значение. Любезно сказанное «Ай, ай, ай молодец» заставляет собаку немедленно забыть подавленное состояние и неуверенность. Она сразу чувствует радость и доверие. Очень много дрессировщиков забывают о своевременных похвалах, и у многих причина дрессировочных ошибок и ошибочных связываний при базовой дрессировке кроется именно в слишком незначительном и не своевременном расслаблении собаки. Следующие возможности расслабления это, почесывания, постукивания, поглаживания собаки. Я вызываю наивысшее ощущение счастья у моей собаки, если я "унижаюсь" сам, т.е. валяюсь на земле и играю при этом с ним. Но данное средство надо применять редко и в исключительных случаях.

Наконец к рациональному соглашению между человеком и собакой принадлежит, и необходимая внутренняя установка собаки до начала работы. Это происходит не только в виде какой либо предварительной команды выраженной в каком либо жесте или определенном поведении, но и в создании подходящей ситуации для душевного состояния собаки. Например, если я хочу послать ее на розыск в камышах, то я предварительно расслабляю и поднимаю хорошее настроение собаки, если же речь идет об осторожной скрытной охоте, то наоборот принуждаю его быть спокойным и сосредоточенным.

Примерно 40 лет назад я выставлял на VGPнеобычно послушного молодого кобеля, в безошибочной работе которого я был почти уверен. Предмет назывался "Ablegen" т.е. оставление на месте. Вместо того чтобы предварительно настроить его к выполнению упражнения короткими командами "Лежать" мы с ним шли в радостно-возбужденном состоянии как будто хотели весело гонять и преследовать зайцев. На команду "Место" она правильно легла на землю. Но как только я удалился в лес на 30-40 метров, она пошла в розыск. Возможно, я сделал неосознанно немного машущее движение на краю чащи, не знаю. В любом случае она в самого начала была уверена и настроена на розыск дичи.

Поэтому будет правильно, если вы уже перед предстоящей работой настроите собаку на определенный вид работы.

Примеры:

1. Перед работой по кровяному следу: Надевают специальный ошейник, укладывают собаку на рулон ремня и осматривают (исследуют) поверхность земли в непосредственной близости от собаки;

2. До подачи потерянного со следа или волока: Протягивают поводок (или ремень) через ошейник и в таком положении подводят к началу следа;

3. Перед поиском в поле: собаку отпускают после корректного выполнения команды "Сидеть" и знака движением плеча.

И всегда надо помнить, что собака действует не на основе логического соображения, а на основе полученного опыта.

 

Частые ошибки дрессировки и управления

Большинство собак еще до дрессировки портятся тем, что недостаточно ознакомлены с окружающей ситуацией (средой), и поэтому они становятся независимыми или "Лидером". Конечно, последовательной дрессировкой и правильным управлением можно кое- что, поправить. Неопытные дрессировщики, несмотря на их старания, часто совершают одни и те же ошибки. Ниже коротко обобщены самые частые.

 

Самые важные команды (голосом и жестом)

Как выше было сказано, собака не воспринимает в человеческом смысле команды и слова. Только через многократные повторения, она связывает определенный звук или жест с какими либо действиями. Очень важно чтобы при каждом упражнении использовался одинаковый звук или жест. Если в течение 6 недель упражняются с командой "Апорт" и неожиданно говорят "Подай", то собака абсолютно не поймет в чем дело и не выполнит команду, так как в ее памяти подача связана со словом "Апорт". Поэтому принципиально важно давать всегда ту же самую команду. Подача команды голосом зависит не от слова которое вы выговариваете, а от произношения самого звука, акцента, тона.

Здесь также важно выбирать звуковой знак (слово для команды) таким образом чтобы оно было коротким, четким и легко отличалось от других звуков и не было никакой путаницы (для собачьего уха). Даете ли вы команду "Апорт" или "Подай" это дело вкуса, но все же я считаю целесообразным употреблять слова, которые были введены давно и часто употребляются, чем придумывать другие. Это наверно будет разумно в интересах единообразия. Например, для укладки собаки используют команды: "Down", "Halt", "Dal" und "Platz". Я отдаю предпочтение команде "Halt". Это выглядит короче и резче, в особенности если выговариваешь приглушенно. Так же свист трели - это превосходный внезапно действующий звуковой знак для этого упражнения, в особенности на больших удалениях.

Почти каждая устная команда сопровождается жестом или движением. Каждый дрессировщик при работе неосознанно сопровождает свои команды жестом, т.е. в большинстве случаев делает при определенных упражнениях (свойственные только ему) определенные движения телом, на эти движения собака реагирует так же хорошо или лучше чем на звуковой сигнал (команду). Как наблюдательны собаки в этом отношении мы часто видим в повседневной жизни. Пример: Я сижу за письменным столом, а собака лежит в углу на своем месте. Если я встаю и иду в туалет, то собака остается лежать спокойно, как только я начинаю собираться на улицу, она вскакивает и бушует от радости. На основе многократных наблюдений за нашими бессознательными движениями она узнает исходя из опыта, что определенные движения означают выход на прогулку. Мы воспользуемся этой наблюдательностью собаки при дрессировке и управлении, и после каждой голосовой команды осознанно сопровождаем ее жестом и далее постепенно оставляем только жесты. В течении десятилетии дрессировочной практики я пришел к следующим знакам (командам) и могу рекомендовать их как эффективные на основе моего довольно обширного опыта.

В большинстве случаев можно вообще пропускать голосовую команду и работать только жестами, например при командах : «Сидеть» «Оставление на месте» (здесь особенно важно соблюдать тишину), при «Обшаривании кустов», а также «Лежать».
Наряду с этими командами у нас есть еще различные «Zusprüche» т.е. ободрения, в особенности во время работы по крови, которые упомянуты в отдельных главах.

 

Необходимые вспомогательные предметы дрессировки.

Большое значение имеет целесообразное применение предметов для дрессировки охотничьих собак. При этом мы стараемся использовать по возможности простые предметы и исключить все лишнее.

Веревка (поводок) - это самый важный предмет дрессировки. Она должна присутствовать вначале при всех основных упражнениях, так как с самого начала пресекать у собаки мысли об уклонении от упражнений. Мы употребляем короткую веревку метра 2 длиной, может использоваться обыкновенный поводок и тонкая полевая веревка длиной около 15 метров.

Строгий дрессировочный ошейник - снабженный зубьями с внутренней стороны, состоящий из звеньев, которые можно регулировать в зависимости от шеи собаки.

Собачий свисток - особенно рекомендуем двойной из рога, на одной стороне тонкий свист, а на другой с трелью. При покупке обращайте внимание на то, чтобы издавал свист при самом незначительном давлении воздуха, который может увеличиваться при сильном давлении на резкий звук. Чем тоньше и тише звук при дрессировке, тем больше вероятности избежать тугоухости.

Соломенная поноска - необходима для первых упражнений при обучении подаче.

Каждый дрессировщик изготавливает ее себе сам, делается из соломы валик примерно 3-5 см, который обматывается шпагатом посередине и концах. На удалении 6-8 см от каждого конца крест накрест втыкают полочки длиной 12-15 см, которые держат поноску над землей и предотвращают откатывание.

Аппортировочный аппарат Оберлендера - необходим для больших собак (во всяком случае, для всех легавых). Предмет снабжен съемными деревянными и металлическими дисками, которые позволяют регулировать вес от 0,5 кг до 7-8 кг.

Ремень для кровяного следа из кожи. Не требуется для базовой дрессировки, но принадлежит как само собой разумеющиеся предмету каждого охотника, так как он необходим на практике и при управлении собакой. Минимальная длина 6 м, лучше 8-10 м.


Наряду с этими необходимыми предметами я настоятельно рекомендую еще нижеследующее:

Рогатка - вызывает огромное уважение у собаки из-за ее неожиданного и внезапного использования и прежде всего из-за ее дальности действия. У нее есть преимущества внезапности не только при вое или бестолковом лае в вольере, но при других дурных привычках собаки, если удается хорошо и жестко застать ее в момент "дурного поведения". Только конечно нужно остерегаться попадания в глаз.

Набитые шкуры кролика, лисы делают аппортировочные упражнения не только разнообразными, а также приучают собаку привыкать к различным предметам. Для изготовления используют старую камеру велосипеда или мотоцикла заполняют в зависимости от размера песком (или дробью), хорошо завязывают концы, натягивают шкуру и обматывают уровневешанную середину шпагатом, так что место где середина несколько затягивается. Целесообразно вывести с передней части чучела петлю примерно 15 см из прочного шпагата. За эту петлю удобно будет потом вешать и буксировать чучело. Соответственно надо отрегулировать и вес этих чучел; для кролика примерно 2 фунта, лисы 10-12 фунтов. Вес можно увеличивать или уменьшать наполнителем (песком или дробью).

Кожанный хлыст нерационален для мягких собак, но уместен для жестких. В большинстве случаев при упражнениях достаточно легкого ивового или орехового прута длиной 80-100 см.

Кожанная цепь, т.е. вшитая в кожу цепь, необходима для собак, которые перекусывают поводки. Если собака получила опыт перекусывания поводка и поняла что это не трудно, то она нарабатывает в этом "искусстве " такой навык, что освобождается от поводка одним единственным укусом.

Имеются собаки, которые сначала показывают робость к вышеприведенной дрессуре и сложно переходят от соломенной поноски к аппарату Оберлендера, так как разница в весе существенна. Для таких собак с целью облегчения перехода используют деревянные облегченные поноски. Для мелких пород (такса, спаниель) это даже обязательно.

 

Дополнительные вспомогательные средства.

Дрессировочная удочка – это если не обязательное то, пожалуй, исключительно целесообразное и полезное вспомогательной средство, которое первоначально было придумано, чтобы дать щенкам регулярно много движений, если нет возможностей бывать ежедневно в угодьях. И только течение испытаний (проверок) возможности применения удочки расширились. Мы выбрали выражение "дрессировочная удочка" так как она служит при дрессировке команде "Лежать" при сильных отвлечениях. Чтобы дать наглядную картину, здесь будет подробно описано об этом ценном устройстве. Во всех случаях в ходе обучения рекомендую возвращаться сюда.

Дрессировочная удочка состоит из палки длиной 3-4 метра (можно использовать обыкновенную бамбуковую удочку) на конце которой привязана веревка с куском шкурки зайца лисы или кролика. При ежедневной тренировке на физическую выносливость на дворе, в маленьком помещении, достигается наивысший эффект. Если работа организовывается при помощи устройства разнообразно, собака не теряет интереса к преследованию за шкуркой. Моя последняя сука работала с удочкой в возрасте 9-10 лет так же радостно, как и в детстве.

Самые важные, до сих пор установленные возможности применения - это следующие:

- Когда инструктор вращает закрепленную шкурку на удочке, щенок за несколько минут учится ее преследовать. Это доставляет ему большое удовольствие. Шкурку можно приближать к морде и затем закидывать вправо и обратно. Собака не только просто бегает, а становится маневренней, прыгает, тормозит, беспрерывна в различных движениях. Если ему удается схватить шкурку, к чему естественно по прошествии определенного времени дают возможность, позволяют вцепиться и драться за шкурку. В особенности это поощряют, у робких щенков имитируя обороноспособность добычи. Победу, конечно, оставляют за собакой, вследствии чего у него исключительно укрепляется уверенность. Если упражняются с щенками в возрасте от 7 до 10 недель, уже можно делать наблюдения о разнице поведения относительно хватательных движений и горячности с одной стороны и стойки с другой. Здесь на фото видно как щенок травит и стоит в стойке.




- Когда собака схватила добычу и утихомирилась, то шкурка забирается из пасти по команде "Отдай", при этом каждое сопротивление должно настойчиво пресекаться, Позже при дрессировке апортирования, он должен открывать пасть без помощи и отдавать шкурку. Отдавание у молодой собаки в возрасте от 3 до 10 месяцев добиться не совсем легко, но при некоторой последовательности и легком принуждении здесь можно уже побеждать и вместе с тем соединять упражнения по послушанию и тренировке бегу.


- С возраста 8 месяцев могут включаться элементы упражнений общего послушания, такие как, собака сидит при движении шкурки: Собака сидит рядом с дрессировщиком (сначала взятая на поводок). Он или лучше помощник создает движение шкурки. Воспитанник не должен покидать место. Это требует уже высокого уровня самообладания и послушания. Как раз, поэтому это упражнение особенно важно. По команде «Hetz» т.е. трави, собаке снова разрешают броситься к шкурке.

- Как только собака знает команду "Лежать", ее обучают по команде голосом или свисту трели наконец по поднятию руки вверх, на полном ходу падать на землю (подробнее см. в теме команда "Лежать" упр.4).

- Если собака узнала радость травли (гоньбы) шкурки на удочке, это представляет великолепное средство для преодоления, возможно имеющиеся робости к воде (см. в главе о "предварительная работа для практической водной охоты").

- Большинство собака учатся прыгать без помощи, каких либо вспомогательных средств, так как прыжки по природе доставляют ей радость. Однако это можно облегчить, если известная вам шкурка также бросается через преграду, причем высоту прыжка можно постепенно увеличивать. Но при этом у молодых собак до года надо соблюдать меру. Одни два прыжка в день достаточно, лучше делать на всякий случай одно или два таких упражнения в неделю.

- Большое значение имеет неоднократное ознакомление собаки в раннем возрасте с различными запахами дичи. Если у радостно травящего удочку щенка используют вместо шкурки, тушку хорька или молодой лисы, он быстро забывает, возможно, имеющиеся у него антипатию к запаху хищных зверей. Он становится "страстным к запаху лисы", что значительно может облегчить более позднюю дрессировку.

В течение дрессировки некоторый испуг воспитанника неизбежен. Во всех упражнениях, которые требуют некоторой строгости, травля удочки - это идеальное упражнение для расслабления собаки.

Короче говоря, одаренный богатым воображением дрессировщик найдет и другие разнообразные способы, для применения дрессировочной удочки, которые содействуют послушанию обученной собаки и закрепляют навыки.

 

Телебок- это прибор, пришедший к нам из Англии длиной 35 см, весом 1100 г. Представляет собой держатель из пластмассы для руки со стальным стержнем, ударным и переломным механизмом. Который может выбрасывать груз на расстояние до 70 метров.

Это устройство было практически испытано в нашей рабочей группе. В то время как простая удочка для дрессировки - это для каждого, электрошокер может применять только опытный дрессировщик, который помогает ему совершенствовать покорность воспитанника, то "Телебок" напротив этих предметов имеет меньшее значение.

Для англичанина, который учит свою специализированную апортировочную собаку (ретривера), которая на облавной охоте размещается за стрелком и после загона приносит отстрелянную дичь, "Телебок" имеет большую ценность.

Однако и для наших дел он также нужный предмет.

Преимущества устройства:

- собака привыкает к хлопку (щелчку) выстрела;

- обучается спокойно наблюдать за летящим объектом;

- собака учится быстро и точно определять место выстрела;

- у собаки вырабатывается привычка: если что-то упало, то ее непременно надо найти и принести; - она учится оставаться и настойчиво искать в зоне дальности выстрела;

- возможность эффективно упражняться до открытия охоты на водоплавающую и полевую дичь.

Эти упражнения могут проводиться как на земле так и на водоеме с камышом, разумеется нужно менять не только места тренировок но и сложность рельефа и растительности. Например если сначала упражняются на стерне, то потом переходят на густой кустарник , шиповник, камыш и т.д.

Нельзя недооценивать опасность, что собака привыкает слишком сильно к работе на глаз, и если она не видит, как падает дичь, то у нее снижается интенсивность поиска. Но именно здесь мы нуждаемся в настойчивом желании находить потерянную дичь, падения которой после выстрела собака не видела, как на испытаниях, так и на практической охоте. Чтобы избежать этой опасности, необходимо при всех упражнениях употреблять одну определенную выразительную команду (типа "such verlo-o-oren"), чтобы собака была знакома с голосовой командой для этого тщательного и выносливого поиска в зоне дальности выстрела.

У использования Телебока есть свои границы. При поддержке помощника, который подкидывает предмет в воздух , в то время как дрессировщик одновременно производит выстрел, мы можем так же хорошо достигнуть цели. Но для того, у которого нет в распоряжении помощника "Телебок" предоставляет хорошую помощь.

 

Примечание:
(Чтобы была последовательность, дальше выставляю то что раньше перевел, потому что автор советует придерживаться именно такой последовательности при дрессировке. : Это "Управляемость на поводке " , "Сидеть")


Управляемость на поводке

На протяжении всей жизни охотничьей собаки контактность на поводке имеет большое значение. Неуправляемая на поводке собака производит неприятное впечатление на окружающих, а на охоте мешает своему хозяину. Так как на первых занятиях закладывается фундамент отношений между хозяином и собакой, к данным занятиям необходимо подходить со всей серьезностью. Уже здесь собака должна учиться, стопроцентно концентрироваться на хозяине

и убеждаться на своем опыте, что нет места компромиссам.

Безупречная управляемость на поводке – это качество, которое является предпосылкой для безупречного «свободного хождения у ноги», которая в угодьях – и в особенности на охоте имеет огромную важность.

Краткое разделение учебной программы для практических занятий:1. Место для занятий: в помещении, на улице, в угодьях
2. Предметы: Дрессировочный ошейник, короткий поводок, легкий прут
3. Последовательность упражнений:• в помещении, собака идет слева от ведущего вдоль стены
• ведущий, идет в обратном направлении (собака снаружи)• на улице, ходьба вдоль препятствий (заборы, канавы, изгороди, деревьев, столбов)
• ходьба без преград (препятствий)
• ходьба в быстром и изменяющем темпе
• ходьба с поворотами налево и направо4. Продолжительность: около 10 минут (максимум). Освобождение с поводка и похвалы.5. Воздействия: Рывки коралловым ошейником, легкие удары тонким прутом по морде, наступить на лапы с резким поворотом. Команда: "Fuß".6. Психология: Собаке позволяют почувствовать и узнать разницу между сильным и слабым воздействием; между легким и сложным исполнением.


7. Принципиальные основы: Вынуждают собаку концентрироваться на дрессировщике. Собаку учат первым шагам подчинения. Она узнает, преимущества подчинения воле дрессировщика.

Выводы: Нет ничего, что не может быть исполнено.

Упражнение 1

Короткий поводок закрепляется за дрессировочный ошейник. Собака находится слева от дрессировщика на стенной стороне помещения для дрессуры. Левой рукой натягивают поводок, поднимают над головой собаки и упираются в бедро. По ходу собаки поводок остается всегда в том же положении. Только в виде исключения можно в течение этих упражнений пару раз ослабить поводок, если собака сильно пугается и прижимает хвост. В этом случае разрешено и необходимо чуть поласкать, погладить по голове собаки во время движения вперед, и вполголоса по- уговаривать, Однако, для большинства собак в этом нет никакой необходимости.

Правая рука сильно сжимает поводок или поводок наматывается на руку так, чтобы оставалось около 40 см свободы действий при передвижении.

Теперь дрессировщик с командой «Рядом» передвигается в медленном темпе вдоль стены. В большинстве случаев собака будет следовать сразу и послушно. Сначала дрессировщик идет плотно к стене, чтобы собаке невозможно было заходить вперед. Тем не менее, не исключено, что собака с самого начала, или, по крайней мере, когда она почувствует острие кораллов, будет сопротивляться против движения вперед. Вы продолжаете идти и тут естественно, строгий ошейник дает почувствовать сильнее, на что некоторые собаки с визгом могут упасть на пол.Теперь вы должны быть абсолютно спокойным! Категорически нельзя запугивать поднимать голос и т.д.! Лучше постоять, пока ученик не успокоится и встанет. А затем медленно продолжить движение.

Молодая собака понимает очень быстро, что ошейник не колет когда она следует за своим хозяином. В моей жизни не было случая, чтобы собака не схватывала бы эту вещь, в первые же дни занятий. Если собака идет, при этом запуганно или неохотно, то мы левой рукой ласкаем и ободряем собаку, продолжая движение, останавливаться при этом будет ошибочно. Эти ласковые поглаживания левой рукой очень содействуют концентрации собаки на его учителе.

Если собака идет послушно некоторое время, то дрессировщик неожиданно поворачивает кругом и начинает ходьбу влево. Теперь дрессировщик идет вдоль стены, а собака внутри круга. Собака вероятнее всего поспешит и высунется вперед. Дрессировщик ни в коем случае не должен препятствовать этому натягиванием поводка, левая рука должна находится всегда у бедра. Вместо этого необходимо резко развернутся влево, и начать пересекать помещение, как только нос собаки высунется вперед, снова разворот, при этом надо постараться наступить на лапы собаки. Она, скорее всего, взвизгнет и прыгнет назад. Дрессировщик должен хладнокровно двигаться дальше вперед, даже если собака упирается. В конце концов, она все таки последует за ведущим. Ни в коем случае нельзя допускать наказания и резких возгласов, молодая собака должна понять, что она наказывает сама себя за непослушание. Основной принцип этой дрессировки: Всякое противодействие воле хозяина бесполезно. Самое позднее после третьего прохождения умная собака будет концентрироваться на своем хозяине, и будет отскакивать назад как резиновый мяч при самом незначительном движении налево.

Если собака делает попытку ускользнуть назад, то мы твердо идем вперед, даже если она бросается на пол, собака должна убеждаться на собственном опыте, что каждое отклонение вперед, назад или вбок приносит боль. При попытке побега в сторону резко одергиваем поводок. Дальше делаем проходы разнообразными: 1,2,3 метра от стены, пересекаем помещение, идем резко влево, вправо, внезапно ускоряемся и затем замедляемся.

Очень важно реагировать на ошибку собаки молниеносно: Если ученик высовывается вперед, то резкий поворот и наступаем на лапы; если отходит в сторону, то рывок поводком; если боязливо отстает, сразу ласкаем левой рукой. Указанными способами мы вынуждаем собаку концентрироваться максимально, и тем самым укорачивая время обучения.

Сначала срок упражнения составляет максимум 10 минут, ни в коем случае не больше.

Позже, когда мы будем обучать командам «Сидеть», «Лежать», «Аппорт» наряду с хождением можно будет общий срок упражнений продлевать, но не всегда. В любом случае необходимо прекращать занятия, если собака проявляет признаки усталости или невнимательности.

Обучаем ли мы все перечисленные упражнения в один день или делим их на три дня, существенного значения не имеет. Это в дальнейшем зависит от сложившегося контакта между хозяином и собакой и интеллектом последнего, а также чуткостью первого. Если после 2-3 повторений упражнений все получается, то начинаем внедрять голосовую команду «Fuß», т.е. при каждом наказании (левый поворот, рывок поводка) одновременно восклицаем коротко «Fuß» (к ноге).

После того собака как поймет, чего мы хотим, часто достаточно, небольшого щелчка прутиком по грудной клетке или передним ногам или даже небольшого движения в ее сторону. Но я подчеркиваю, что резкий поворот и надавливание протектором сапога на переднюю лапу является самым быстрым и наиболее действующим методом, когда команды «Fuß» недостаточно.


Упражнение 2

После того, как собака понимает команду «Fuß» или „К ноге“, и убеждается на своем опыте что каждое высовывание вперед, отставание или отклонение в сторону вызывает боль, и начинает понимать преимущество нахождения у ноги хозяина, мы меняем место упражнения. Мы отправляемся на свободное пространство и продолжаем там упражнения тем же самым способом. Вместо стены там подойдут: бельевые столбы, заборы, деревья. Дрессировщик проходит непосредственно справа или также слева мимо упомянутых преград. Если собака не следует за ним, а пытается обойти с другой стороны преграды, то мы, не замедляясь, идем дальше. Собака, пытаясь обойти, натыкается на кораллы ошейника и сама себя наказывает за ошибку. Важно эти упражнения проводить в переменном темпе и в различных местах. После третьего раза собака обычно распознает каждую преграду и начинает ориентироваться именно на нее. Поэтому постоянное изменение мест и преград необходимо.


Упражнение 3 Следование в отвлекающих условиях и в угодьях.

Чрезвычайно полезно, с помощью помощника провоцировать собаку на убегание, сознательно проходить мимо других животных, чтобы влиять вышеуказанными способами на собаку приводя ее к послушанию. И, наконец, ходьба также разучивается в среди тесно растущих деревьев.

Примерно через 8 дней регулярного упражнения собака покажет хорошее качество послушания на поводке, до тех пор, пока она замечает концентрацию дрессировщика. Однако она совершит очень быстро ошибку, если хозяин потеряет бдительность и будет чем, то отвлечен, беседует, например, с другим человеком или направляет внимание на другие вещи. Поэтому мы должны стараться обращать на это внимание. Только постоянные повторения при часто меняющих условиях закрепляют навыки собаки таким образом, что правильное поведение для нее будет естественным.

Вероятно, читатель удивляется, что мы придаем большое значение такой второстепенной вещи как послушание на поводке и описываем это упражнение так подробно.

Однако, у этого есть хорошая причина: Послушание на поводке имеет значение не только для охоты, а что еще более существенно служит основой для привязанности ее к своему хозяину

Молодая собака учится впервые подчинению. Это выгодно для ее всей будущей постановки, она уже здесь познает: Каждое сопротивление вопреки воле хозяина бесполезно,

И еще следующее: При других упражнениях мы не можем принудить концентрироваться ученику на преподавателе в той мере как при упражнениях «Хождение на поводке» и «Свободное хождение у ноги», если мы проводим эти упражнения действительно правильно.

Эти соображения ничуть не второстепенны, а определяющие для всей жизни собаки. Я рекомендую каждому молодому охотнику, который хочет совершенствовать себя в обучении и руководстве собакой, чтобы он проводил эти упражнения особенно тщательно.

 

Das “Sitz“ или "Сидеть"

Упражнение "Сидеть" может начинаться одновременно с упражнением «хождение на поводке», оно является самым простым из всех упражнений дрессировки. Я хотел бы показать его как задание для ученика, в то время как приведенная дрессура - это уже экзаменационная работа на звание подмастерья и представляет корректную проработку собаки во всех обстоятельствах жизни и является пробной работой на звание «мастера дрессировки».

Подробное распределение учебного материала для практических упражнений.

1. Место для упражнений: в помещении, под открытым небом с отвлечениями

2. Предметы: Дрессировочный ошейник, короткий и длинный поводок, легкий прут.

3. Этапы упражнений:

- правая рука берет поводок, левая рука нажимает на область почек, голосовая команда «Сидеть»

- усиление воздействия (вместо давления левой руки): Удар легким прутом по крупу

- одну минуту выдерживают, Поводок держат над головой! И обходят вокруг собаки.

- отходят зовут "Ко мне", голосом или (тихий двойной свист), похвала

- повторение проходов с чередованием команды "Сидеть"

- команда "сидеть", бросаем поводок. Дрессировщик удаляется. "Ко мне" с тихим двойным свистом

- те же самые упражнения в угодьях (сначала в длинной веревке)

- длительность: примерно 10 минут. В заключение похвала и свободный поиск.


Упражнение 1 "Сидеть" или «Sitz» через давление рукой на поясницу

Собаке находится в дрессировочном ошейнике и коротком поводке. Дрессировщик натягивает поводок правой рукой, чтобы ошейник плотно обхватил шею и держит его над головой собаки. Левая рука в это время нажимает поясницу собаки одновременно с командой «Сидеть». Правая рука должна в это время быть напряжена не давая голове собаке опустится, тогда ничего другого не остается ей как сесть. Если собака не сопротивляется, то необходимо сразу ее похвалить. Если же она сопротивляется и пытается подняться, то необходимо усилить давление левой рукой на поясницу при этом удерживая правой рукой поводок. Примерно через минуту необходимо подать команду «Ко мне» и сделать несколько кругов.

После 3-5 повторений собака едва ли окажет сопротивление. Теперь дрессировщик медленно отходит от собаки влево и угрожающе поднимает указательный палец, глядя строго в глаза собаки одновременно командуя «Сидеть». Если собака собирается подняться, то мы рукой резко ставим ее в прежнее положение с угрожающим возгласом «Сидеть». Это разучивается до тех пор, пока собака не остается сидеть хотя бы минуту перед стоящим дрессировщиком не пытаясь подняться. В большинстве случаев собака схватывает эту вещь в течение 10 минут. В конце командуем «Ко мне» и хвалим собаку.


Упражнение 2 "Сидеть" с помощью прута

Как предмет дрессировки применяется легкий прут (для очень толстокожих собак можно кожаный хлыст) Теперь собака знает, что должна садиться по команде "Сидеть", однако, без давления на поясницу делает это медленно и нерешительно. В этом случае вместо давления на поясницу применяем, короткий удар с прутом по крупу. Непосредственно после команды "Сидеть" одновременно с рывком поводка наносим резкий удар прутом. Если собака реагирует медленно, повторяем команду «Сидеть» и усиливаем удар, при выполнении команды хорошо, немедленно хвалим собаку.

Это всегда должно повторяться: Способность собаки понять что от нее хотят в высшей степени зависит от того насколько быстро дрессировщик реагирует на ошибку и также быстро хвалит за желательное поведение.

Такая быстрая коммутационная способность дрессировщика имеет первостепенное значение. При правильном применении этих принципов собака понимает, что быстрое выполнение команды «Сидеть» спасает ее от болезненного удара и после 3-5 упражнений необходимость в этом теряется.

Возможно, что некоторые собаки будут пытаться ложиться, это всегда предотвращается высоко поднимаемым поводком. Этому поведению может противодействовать также посредством того, что одновременно с подниманием и командой "Сидеть" собаке слегка наступают на передние лапы.

В общем, упражнение 2 также можно разучить с успехом еще в первый день. Впрочем, менее важно, понимается ли упражнение в первый или третий день. Важно, что собака "Сидит", прежде чем переходят к следующим упражнениям.


Упражнение 3 "Сидеть" собака остается сидеть при передвижении дрессировщика

Собака находится в положении сидя. Дрессировщик стоит перед ней. Он держит легкий прут в одной руке. Другой рукой удерживает поводок и с поднятым указательным пальцем, и строго смотрит на собаку.

Под команду "Сидеть" дрессировщик делает шаг направо, затем налево. Каждая попытка подъема сразу наказывается при одновременной команде "Сидеть" и ударом по крупу собаки. Если собака остается сидеть, увеличиваем удаление до 2-3 шага, и уходят также так же далеко вперед от собаки и, наконец, заходят за спину собаки. При этом она склоняется особенно легко к подъему, так как он больше не видит дрессировщика, и строгий взгляд которого больше не может действовать.

Поэтому это целесообразно помахать легким прутом угрожающе над его головой при первой попытке подняться таким образом, чтобы собака видела его. Обычно ученик понимает самое позднее на второй день упражнения, что он должен оставаться в положении сидя, даже если дрессировщик удаляется на несколько шагов.

Постепенно длительность сидения продлевается до 5 минут и удаление дрессировщика от собаки увеличивается. Каждое упражнение заканчивается командой "Ко мне" и ласканием собаки.

Упражнение 4 Самостоятельное выполнение команды «Сидеть» при остановке хозяина.

Дрессировщик идет с собакой, держит поводок в левой руке. В правую руку берет легкий прут, и переносит его за спину, чтобы удобно было при необходимости наносить легкие удары по задней части собаки. Неожиданно он останавливается, командует «Сидеть» и одновременно наносит легкий удар по крупу собаки. Собака садится, так как она уже учила эту команду. Возможно, даже удар будет в пустоту, потому что собака может раньше выполнит приказ. Если не садится, то наносим более жесткий удар и одновременно левой рукой делаем рывок поводком. В большинстве случаев второй воздействие больше не будет необходимо, если «Упражнения 1-3» проводились правильно. С командой «Рядом» продолжаем движение, и останавливаемся, каждые 10-25 шагов повторяя маневр. С каждым разом удары можно наносит несколько сильнее, если собака вообще допускает это и садится без влияния, как только дрессировщик останавливается. В большинстве случаев собака понимает это упражнение за несколько минут, однако, мы должны уже обращать уже внимание на быстрое исполнение. Достигаем это мы, легкими быстрыми ударами прутом.

Упражнение надо разучивать, часто повторяя также при ходьбе в угодьях или других условиях, но не повторять между отработками других упражнений, так как в этом случае собака будет постоянно ожидать от вас внезапной остановки.

Темп движения должен часто меняться. В итоге при передвижении, собака должна сразу садиться без какого-либо акустического сигнала из любого положения, если хозяин останавливается.



Упражнение 5 "Сидеть" и подход по команде "Ко мне" или тонком двойном свисте.

Мы берем длинную корду. Собака сидит. Дрессировщик удаляется от 6 до 10 метров длины корды, подает команду "Ко мне", одновременно взмахивает руку, касается в конце бедра, корду другой рукой умеренным рывком подтягивают к себе. Собака подходит садиться и заслуживает похвалу. После 3-5 упражнений команду голосом не подаем, а вместо этого дается тихий двойной свист. Дрессировщик должен обращать бы внимание при этом на то, чтобы свистеть не громко, чтобы не развить у собаки тугоухость. Тугоухость - это не особенность собаки, а последствия ошибочной дрессировки. Уже здесь необходимо приучать собака к двойному тихому свисту, который побуждает ее незамедлительно подбежать к хозяину. Длинный свист в угодьях обозначает «Внимание, сменить направление», двойной короткий «Ко мне».

Вообще, чтобы собака радостно подходила по короткому тихому свистку, целесообразно также этому учить ее каждый раз перед кормлением.

После 15-20 повторений, если все нормально идет, корду оставляем, также перестаем делать взмахи рукой. Собака подбегает только на двойной тихий свист, и садиться на знак поднятого указательного пальца. Легковозбудимые собаки спешат к хозяину не дожидаясь свиста.

Ни при каких обстоятельствах этого нельзя допускать, необходимо сразу тщательно повторить упражнение №3.

Чтобы избежать, какого-либо ошибочного связывания у собаки и разъяснить ей, что она может покидать место только на свист (или знак), упражнения меняют таким образом, что несколько раз оставляют ее и подзывают на свист, потом опять несколько раз оставляют и просто забирают.

Если мы при оставлении собаки до забирания, каждый раз применяем команду "Bleib“ „Останься", то это хорошее вводное упражнение для дальнейшего обучения, таким навыкам как «Оставление собаки на месте, в угодьях».

Упражнение 6 "Сидеть " в соответствии упражнениями № 2-5 в угодьях и при отвлекающих факторах

Теперь собака понимает значение команд: голосом «сидеть», поднятого указательного пальца, неожиданной остановки хозяина при ходьбе. Все три знака должны, выполняться собакой неукоснительно. Обычно упражнения усваиваются в течении 3-4 дней. Собака также при этих упражнениях и упражнениях (по хождению на поводке) научиться концентрироваться на своем хозяине. Очень важно не упускать из виду концентрацию собаки - это нужно держать постоянно на контроле.

Теперь переносим дрессировку в угодья. В открытом пространстве все отвлекает молодую собаку: летящая птица; чужой человек; передвигающий на ветру клочок бумаги или какая либо дичь.

Мы упражняемся на длинной веревке (поводке), чтобы не допустить даже малейшей возможности непослушания. Все упражнения, ("Сидеть", "Лежать", "Аппорт") при переходе из замкнутого пространства в открытое, должны выполнятся всегда на длинном поводке. Этот принцип очень важен. Если собака хотя бы раз познает бессилие своего хозяина при непослушании – то отношение между ними поколеблются, и появится опасность рукоприкладства со стороны владельца.

Сначала все упражнения № 2-5 так же повторяются в угодьях как и в замкнутом пространстве. После десятка повторений в одни из занятий дрессировщик осознанно включает отвлечения. К примеру: занятия проводит совсем близко от курятника; позволяет помощнику пробежать рядом ;бросить камень в сторону; позвать к себе; позвонить по телефону и т.д.

Вообще, он старается использовать каждый случай, который бы отвлек собаку и вызвал у нее интерес (чужая собака, дичь, вдали движущаяся машина) и немедленно жестко корректирует поведение собаки при невыполнении и хвалит при хорошем выполнении.

Каждое занятие оканчивается похвалой. Лучше всего оставлять воспитанника некоторое время в угодьях. Позволить ему беспрепятственно несколько минут побегать и поиграть вместе с ним.

В будущем при каждом выходе в угодья, при каждом взятии на поводок, при каждом кормлении и других случаях, нужно обращать внимание на то чтобы собака быстро выполняла команду «Сидеть » и также на то, чтобы она покидала это положение только по команде.

 

Аппортирование

Предисловие

Все еще есть охотники, которые полагают, что смогут научить собаку подаче (аппортировке) игровым методом, т.е. без применения принудительных методов. Они гордятся тем, что 6-ти месячный щенок тащит к ним подброшенный мяч, палку или тушку дичи. Да, конечно, если они хотят подчеркнуть только это, то все в порядке, но они наивно полагают, что уже имеют хорошего подавальщика (апортировщика) для охоты.

Иногда к нам приходит слушатели курсов дрессировки со словами: "моя собака приносит зайца 5 кг" и этим хочет выразить, что собственно они больше не нуждается в услугах обучения.

Бедные дилетанты! Даже среди тысячи собак вы не найдете ни одного надежного подавальщика любой дичи, если при дрессировке аппортирования не использовалось принуждение. Без принуждения дела все равно не пойдут. Даже тысячными повторениями по бросанию палки или мяча не заменить кропотливую последовательность принудительной дрессировки. Конечно, имеются собаки, которые играя все же приучаются, приносить дичь, обычно куропатку и кролика или др. Но там уже будут проблемы при взлетающей пернатой дичи или убегающей четвероногой дичи, при падении дичи от выстрела и т.д. Также здесь будут проблема с аппортировкой неприятных для собаки животных таких необычных как ворона, хорек, хищные птицы, лисица и т.д. Эти процессы абсолютно понятны из природы собаки: добыча это есть все питательное (наряду с мелкими животными) все травоядное, зачем добровольно таскать несъедобное.

Поэтому из психики собаки нужно вытащить понимание необходимости аппортирования таких животных. А это возможно только принуждением. Есть еще много прекрасных примеров переубедить сторонников игрового метода дрессировки аппортированию, но полагаю достаточно и этого.

Есть еще вопрос, нужно ли одновременно с упражнениями по "Аппорту" начинать обучать команде "Лежать" или делать ее по окончанию обучения аппортированию. На это однозначно нельзя ответить, это уже зависит от собаки. В большинстве случаев я одновременно разучивал оба урока. Но бывало у мягких и чувствительных собак начало работ с командой "Лежать" начинались только тогда, когда собака надежно берет предметы с земли. Дрессировка команде "Лежать" все же в большинстве случаев проводится с такой твердостью, что собака со временем сильно запугивается. У мягких собак пугливость длится часами, иногда даже дни и тогда это отражается на упражнениях. Здесь также имеет значение сноровка дрессировщика. У особенно жестких собак может быть даже целесообразно начинать дрессровку команды "Лежать" за несколько дней до первых упражнений по "Аппорту". У них запугивание даже желательно.

Как правило, эти два упражнения начинают одновременно.


Краткое распределение учебного материала для практических занятий.



1. Схватывание аппортировочного предмета при введении его в пасть.

2. Собака терпит руку дрессировщика в пасти.

3. Собака терпит в пасти соломенную поноску или шкурку кролика.

4. Собака держит в пасти соломенную поноску или шкурку кролика.

5. Собака носит в пасти соломенную поноску или шкурку кролика.

6. Вышеприведенные упражнения с аппаратом Оберлендера.

7. Собака самостоятельно хватает руку дрессировщика, соломенную поноску, шкуру кролика и аппарат Оберлендера и т.д.. День ото дня придание большой строгости этому. Подавляем у собаки желание к радостной подаче. Не так как она любит, а так как она должна идти, она исполняет только наши требования. Это желательно: Отказ от игрового метода дрессировки со всеми вытекающими связанными с этим дурными привычками (жевание, общипывание, разгрызание, закапывание и т.д.) Особенно важно: Можно использовать позже в любое время это первоначальное воздействие.

8. Слабое и сильное воздействие через:

- Давление на губы

- Наступание на задние лапы

- Каждое другое воздействие, которое заставляет открывать пасть самостоятельно (сжимание строгого ошейника и т.д.) Первая предрасположенность к хватанию выражается в открытии пасти. При первых признаках этого собаку встречают обильными похвалами! Первый шаг самый тяжелый. Это относится и к дальнейшим упражнениям. Поэтому по возможности облегчают первый шаг: Никаких внешних отвлечений; с уставшими собаками не работают, можно прибегать к разным способам стимулировать собаку. Только короткое по времени принуждение. Включают такие виды расслабляющих упражнений, которые собака выполняет с радостью.

9. Собака хватает соломенную поноску на некотором удалении от пасти. Расстояние увеличивают постепенно. Далее постепенно переходят вниз к земле. Помогают с помощью кирпичей (например, укладывают стопкой три кирпича на землю и потом когда собака берет с верхнего, постепенно по одному убирают).

10. То же самое с другими предметами. Усиление принуждения к быстрому поднятию. Время на раздумья не оставляют.

11. Поднятие с земли из положения остановки

12. Подача остывшей дичи и хищников.

13. "Аппорт" в быстром темпе, также через заросли

14. Подача тяжелых предметов

15. "Хоп" прыжок

16. Подача со следа ведущего

17. Предметы: Короткие и длинные поводки, строгий ошейник, соломенная поноска, легкие деревянные поноски, набитые чучела кролика, лисицы и т.д. аппарат Оберлендера с железными дисками. Никакого прута и хлыста! При всех основных упражнениях по подаче это откладывается.

Данная дрессировка по апортированию разделена на много отдельных фаз. Переходить к следующей фазе надо только тогда когда овладели предшествующей. И только в этом случае может рационально применятся принуждение.


Упражнение 1 «Аппорт» - Собака держит руку дрессировщика в пасти

Собака сидит в строгом ошейнике рядом с дрессировщиком слева от него. Он бросает поводок и спокойно берет левой рукой сверху морду собаки и пальцами давит напротив зубов создавая боль, которая побуждает собаку открыть пасть. С командой "Аппорт" дрессировщик задвигает в пасть правую руку в кожаной перчатке ладонями вверх. Как только рука засовывается в пасть, болезненной давление на губы сразу прекращается, и со словами "хорошо,аппорт" пытаются задержать руку в пасти собаки секунд десять. Это поддерживается также большим пальцем правой руки за спинку носа. Откидывание головы назад мы предотвращаем, легким давлением затылка собаки левой рукой. При лояльном отношении левая рука сразу переходит в ласкающее, поглаживающее состояние. Теперь надо тщательно избегать любое причинение боли. Прежде всего, не пытайтесь задвинуть руку дальше к задней части языка или прижать молярами губы. Рука не должна задвигаться дальше 2-3 пальцев за клыками, у такс один палец. При первых упражнениях имеет значение не длительность держания руки, а скорее, чтобы собака не противилась вообще. Через несколько секунд с протяжным словом "La-as" или "Отда-ай" рука вытаскивается из пасти. Затем щедро хвалят собаку. Это упражнение повторяется до тех пор, пока собака терпит руку своего хозяина в пасти без сопротивления около минуты. Данное упражнение полезно для дальнейших уроков, так как почти любая собак терпит руку своего хозяина лучше, чем какой либо посторонний предмет. Последующие упражнения вследствие этого облегчаются.

Но прежде всего собака привыкает с самого начала к легкому (без надавливания) схватыванию предметов. И часто наблюдаемые «жевания предметов», в этом случае и вовсе можно избежать.


Слева на право
1 рис."Аппорт" Левая рука большим и указательным пальцем давит на губы, чтобы добиться открытия пасти.
2.рис. Рука в кожаной перчатке в пасти собаки - Ошибочно!
3.рис. Рука в кожаной перчатке в пасти собаки - Правильно!
4. рис. Эта собака поняла терпение руки поняла. Обратите внимание на ее спокойный взгляд.




Рис.5 На фото показано как собака правильно держит (терпит) руку дрессировщика в пасти.

 

Упражнение 2 – «Аппорт» собака терпит в пасти соломенную поноску или шкурку зайца.

Действия такие же, как при упражнении 1. Только вместо руки пасть задвигается соломенная поноска и оставляется за клыками собаки. Немедленная похвала при положительной реакции собаки! При попытках сопротивления рука держит за нижнюю челюсть, предотвращая выпадение или выбрасывание поноски. Если собака терпит соломенную поноску в пасти после нескольких повторений (обычно 6-15), то мы делаем, то же самое со шкуркой кролика. Если это также получается, то мы немедленно переходим к упражнению 3.

(Примечание переводчика: в упражнении 1,2 речь идет именно о терпении собакой руки или предмета в паст,. Не путать со словом, держать, об этом в упр.3 )


1 рис. Задвигание соломенной поноски в пасть.
2 рис. Таким образом соломенную поноску задвигают дальше в пасть.

 

Спасибо,Вадим. Книга очень детальная, это классика немецкой дрессировки охотничьих собак. Пока перевел 102 стр. осталось 180 . Дойду до конца и там решим.

 

Упражнение 3 – «Аппорт» Собака держит соломенную поноску и шкурку кролика.

Как только собака уже терпит руку, соломенную поноску или шкурку, левая рука потихоньку лаская под тихие похвалы отводится от затылка. Также осторожно отводим и правую руку из под челюстей, возможно под угрожающее "Аппорт" если собака пытается выбросить предмет. При этом строгий (жесткий) взгляд хозяина будет концентрировать собаку и смягчает сопротивление. Каждая попытка уронить предмет, предотвращается молниеносным движением правой руки и резкой командой "Аппорт". Обычно необходимо около 5-20 повторений, чтобы добиться от собаки, держания в пасти поноски или шкуры кролика приблизительно одну минуту. После каждого случая такого удержания собаку щедро хвалят и вытаскивают поноску под растянутое слово "La-as" или "Отд-ай". Между повторениями упражнений возможно хождение с собакой, можно включать упражнения "Сидеть" возможно и "Лежать". Желательно постоянное разнообразие!

Для трех упражнений по аппортировке нужно самое большее 3 дня, в большинстве случаев удержания соломенной поноски достигают уже в первый день.

рис. 1 Собака держит соломенную поноску еще не надежно (правая рука готова поддержать челюсть, правая готова к ласканию )

При всех трех упражнениях избегайте запугивания собаки. Принуждаем спокойно, уверенно, показываем "неизбежность" этого процесса, но без излишней строгости. Как только собака ведет себя соответственно нашим желаниям, не надо экономить с похвалой. Большое значение имеет, чтобы собака отдавала предметы только по голосовой команде "La-as" или "От-дай". Протягивание руки для нее не должно быть сигналом к отдаче. По этой причине я рекомендую давать команду "Отдай" не сразу, а перед этим лучше несколько раз сделать попытки протянуть руку и взять поноску и только после этого приказать "Отдай" и забирать предмет.

Здесь для предотвращения небрежного аппортирования я включаю нижеследующее.

Отдельно о подаче аппортировочных предметов.

Как только собака научилась держать поноску, мы приучаем ее к тому чтобы она его отдавала только по голосовой команде. Как выше говорилось, собака это отлично реагирует на движения, что облегчает нам в некоторых вещах дрессировку и управление. При подаче принесенных предметов это качество несет и некоторую опасность, что собака будет бросать предметы, как только заметит намек на то, что вы хотите взять предмет. Если дрессировщик хватает руками за поноску одновременно с командой "Отд-ай", собака быстро связывает это, и для нее протягивание руки уже равносильно команде "Отд-ай". Последствием этого является досрочное открытие пасти и бросание аппортирочных предметов. Шаг до выбрасывания предметов к ногам при подходе настолько мал, что он быстро совершается. Мы противодействуем с самого начала этой опасности тем , что : в течение времени дрессировки команда "От-дай" никогда не подается вместе или сразу после хватания рукой за поноску. Собаку при подходе с предметом корректно усаживаем и хвалим поглаживая ей голову. Затем дрессировщик правой рукой касается принесенного предмета и убирает руку, это повторяется несколько раз и только потом после команды "Отд-ай" забирает предмет из пасти собаки.

Эти навыки для дальнейших работ по чистой подаче имеют очень большое значение, так как это воспитывает чувство концентрации собаки.

Я обобщил ниже все рабочие приемы и советую каждому дрессировщику, обращать на это внимание и тщательно соблюдать их. Слишком много с виду безвредных вещей при недочете вызывают потом дурные последствия.

Если собака при приближении с поноской, тушкой дичи и т.д. показывает нерешительное и робкое поведение, то ни в коем случае не приближайтесь к ней, а наоборот отступайте с оживленной похвалой на несколько шагов назад.

Некоторые собаки - и этим обычно гордятся хозяева - кружат, виляя хвостом вокруг хозяина с добычей в зубах забывая в радостном возбуждении немедленно сесть. Определенно сам "круг почета"- это не ошибка, но при этом ведущий должен вмешаться, чтобы посадить собаку, от чего общая картина подачи ухудшается. Такое поведение может способствовать даже тому, что собака совсем начнет забывать свою задачу. Поэтому при подготовке к быстрому выполнению команды "Сидеть" лучше применять легкий прут. Также надо избегать хвалить каждый раз собаку склоняющуюся "к кругам" почета.

Поэтапная последовательность действий:

1. "Сидеть", команду подавать только жестом (поднимают указательный палец)

2. Несколько секунд паузы (сначала до полминуты)

3. Однократное или двухкратное легкое полаживание головы

4. Несколько секунд паузы.

5. Хватают аппортировочный предмет рукой

6. Несколько секунд паузы

7. Руку убирают обратно

8. Несколько секунд паузы

9. Снова хватают Аппортировочный предмет

10. Несколько секунд паузы

11. "La-as" или "От-дай" при забирании аппортировочного предмета

12. Похвала собаки

Не пренебрегайте этими мелочами. Эти паузы имеют большое значение. Это они воспитывают собаку чисто работать. Особенно важным мне представляются фазы 5-10. Никогда не разрешается команда "Отд-дай" совместно с хватанием поноски. Даже у более старых подготовленных собак нужно стараться делать это медленно с определенной обстоятельностью.

Особенное внимание надо обращать при подаче из глубокой воды, так как почти каждая собака хочет отряхнуться после выходы из воды, и вследствие этого пытается положить утку на землю. Именно выше описанный процесс противодействует ей в этом. В тот момент, когда собака достигает берега надо сделать быстро несколько шагов назад. Будет ошибочно приближаться к собаке или запугивать ее словами.